Forum Domoticz en français

ouep pas le chois lorsque c'est du cms, tout ne va pas sur une breadboard

mais souder déssouder se fait très bien surtout après avoir soudé la puce, le reste c'est du gâteau

Bonjour à tous,

Je fais suite aux deux tutos publiés ici plutôt que de créer un nouveau sujet (à déplacer si ca fait sens). Merci aux contributeurs, électronicien de métier, j'ai gagné un temps précieux sur le choix des libs arduinos pour bricoler en 433MHz avec Domoticz (PI2 + écran tactile + Rfxcom).

J'ai fabriqué un certain nombre de modules pour expérimenter, donc un combi anémomètre + température + humidité + détecteur de pluie puis j'ai décidé de m'attaquer à la réalisation de sondes dédiées pour la maison / domoticz sur base oregon du fait du satané changement d'ID des sondes officielles à chaque changement de pile (même avec une supercap, le risque reste). Bref, je considère qu'une sonde associée, elle doit rester associée et ne pas demander de maintenance soft ou hard, sauf les piles.

et j'ai baptisé le projet Ore-gone

J'ai été globalement déçu par la sonde DHT22, utilisée pourtant en intérieur, comportement très bizarre parfois (ne provenant pas de la lecture HW mais bien du contenu / température et hygro). J'ai donc décidé de passer sur des sondes numériques telle que la Si7021...

https://www.silabs.com/Support%20Docume ... 21-A20.pdf

Celle ci a plusieurs clones dont le SHT21, compatible au niveau du protocole, sur I2C.
https://www.sensirion.com/products/digi ... -accurate/

Avantage, ces capteurs existent en breakout partout, aliexpress ou ebay (local FR pour tester rapidement)
http://www.ebay.fr/itm/Si7021-Industria ... Sw2VJVfqFt


Le capteur est en 3.3V, aussi, il est important de choisir une breakout comme celle ci-dessus équipée avec un level shifter compatible 5V et 3.3V.

J'ai dans un premier temps imaginé faire une mono carte dédiée (ATMEGA ou ATTiny) puis au final, vu le prix des clones d'arduino pro mini, c'est encore plus modulaire de prendre ça, avec une breakout du capteur temp/hygro et un module 433. Au final, la mono carte se retrouve être simplement une grosse breakout sur laquelle enficher / souder les éléments, ce qui est pratique pour les changer, c'est que du standard et c'est pas (beaucoup) plus cher.
Pour prototyper, excellente occasion d'étrenner notre Carvey au boulot Pour le boitier, j'avais du rab de 1593 de chez hammond manufacturing, un boitier à 5€ qui est proche de la taille de la sonde oregon, avec un logement pour les piles (2xAA ou 4xAAA). Tout est à géométrie variable, on peut refaire l'ensemble en barebone minimaliste aussi (je parle des options plus loin).

L'autre aspect qui a justifié de faire une breakout, c'est que j'ai ajouté quelques petites choses pour la gestion de l'énergie. Le schéma comporte deux petits MOS pour désactiver totalement la mesure de la tension d'alimentation (pour la détection low battery de la sonde) et la radio.

En complément, dans le code, j'utilise la librairie low power qui permet de désactiver l'arduino pendant au max des multiples de 8 secondes (avec désactivation des périphériques au choix, ADC, UART etc).
https://github.com/rocketscream/Low-Power

La lib permet aussi de réveiller l'arduino sur base d'IRQ matérielle, ce qui convient aussi pour un détecteur de porte ou d’inondation.

Le code est très simple, un compteur logiciel compte sur multiple de 8 secondes pour décider de la périodicité d'envoi de la mesure. J'y ai ajouté un peu de random afin d'éviter un verrouillage de phase (même si c'est peu probable). L'ID et le canal oregon sont stockés en EEPROM, le tout est configurable via le port série directement dans l'IDE arduino avec quelques mots clefs. Pour augmenter la sauvegarde d'énergie, il faut juste penser à dessouder la led (ou sa résistance) sur l'arduino pro mini.

Pour moi tu merites ton topic !, cree le je modiferais tes posts !

Vraiment du bon boulot, ton autonomie est de combien de temps ! tu prevois de partager tes elements ? code arduino etc etc ?

Les options matérielles et d'alimentation :

Selon les batteries ou piles choisies on peut ajuster le système. Le boitier est prévu pour un coupleur 2 AA. La solution 3V est possible avec quelques modifs mais je trouve que c'est un peu court niveau autonomie (1an probablement).
J'ai initialement choisi 2 x AA pour pouvoir alimenter l'ensemble avec deux cellules li-ion 14500 et un arduino pro mini 5V non modifié, ou bien 1 cellule li-ion (et une pile factice AA comme dans ma wiimote) et un pro mini 3.3V 8 MHz.

La solution initiale de oregon avec 3 ou 4 piles AAA marche aussi dans ce cas et permet de rester avec une chimie pas dangereuse pour les chambres des enfants par exemple.

Pour le cas extrême de tourner en 3V, plusieurs possibilités :
- virer le régul. Cependant, sans régulation il faudra adapter la mesure de batterie en utilisant par exemple la ref interne de 1.1V de l'ATmega.
- changer le régul 3.3V d'un pro mini 3.3 par un 2.5V.

dans les deux cas, un arduino 3.3V est livré avec un bootloader équipé d'une détection de brown out (reset quand la tension d'alim est trop basse) fixée à 2.7V ce qui est trop court pour une alim en 3V / 2xAA. La solution est de reflasher l'arduino via l'IDE (en utilisant un autre arduino, uno par exemple) comme programmateur avec un bootloader custom. On peut simplement faire une variante d'un "core" existant (le pro mini 3.3V avec oscillateur externe) pour lequel on change les fusibles de configuration que l'on reporte dans boards.txt.
Pour cela, on peut utiliser ce site
http://www.engbedded.com/fusecalc/

Le code source du projet

erv a écrit :Les options matérielles et d'alimentation :

Selon les batteries ou piles choisies on peut ajuster le système. Le boitier est prévu pour un coupleur 2 AA. La solution 3V est possible avec quelques modifs mais je trouve que c'est un peu court niveau autonomie (1an probablement).

Mon idée aurait été l'ajout d'un panneau solaire pour la recharge d'une lipo de 1000 mah, j'attend des composants pour m'en faire un pour mes ESP8266 tres energivore, le regulateur ne consomme presque rien.

Je pense aussi le tester sur le module Vil1D, jai reçu des cr2032 rechargeable.

Bref on a pas fini les evolutions !

deennoo a écrit :Pour moi tu merites ton topic !, cree le je modiferais tes posts !

Vraiment du bon boulot, ton autonomie est de combien de temps ! tu prevois de partager tes elements ? code arduino etc etc ?

merci ! Je viens de poster le code de la v1. C'est un squelette facilement adaptable, j'y ai juste mis ce qui permet de reproduire le comporte d'une sonde standard.

je vais tester l'autonomie dans les prochains jours, une fois les batteries chargées et installées. La conso de l'arduino en veille est de 540uA (5V/16MHz) comparé à plusieurs mA en mode normal. On peut tomber à 58µA en virant le régulateur ou en rentrant sur la broche VCC mais je préfère avoir un régulateur.

Le solaire est une solution en effet. Dans mon cas, ces sondes sont plutôt destinées à l'intérieur, d'où la solution sur batteries ou piles.

J'en profite pour rajouter le mode de fonctionnement :
- au démarrage, recherche du capteur et chargement de l'ID + canal dans l'EEPROM
- détection du switch si enfoncé, menu système pour reconfigurer la sonde.
- reset alim ou mot clef "quit" pour quitter le menu.

le menu n'est activé que au boot, choix perso, afin de ne pas risquer quoi que ce soit via le port série. Mais tout est changeable.

Salut,

Joli travail, merci pour le partage..
On a aussi mysensors qui propose des choses sympa sur la base de ce capteur, mais le prix final monte encore..

https://www.mysensors.org/hardware/micro
https://www.openhardware.io/view/29/RFSensor

L'attiny85 ne dispose pas de bus i2c mais il semble que ça puisse se contourner, peut-être est il possible d'intégrer ce capteur à ce tuto..

Personnellement mes essai avec la dht22 sont récents mais j'en suis content.

Sinon quel intérêt l'ID en eeprom ? C'est modifiable sans recharger le sketch c'est ça ?

Ps: +1 pour te mettre en avant sur un topic dédié

je connaissais mysensor mais je ne suis pas fan des API à rallonge quand je fais du dédié (ie ce capteur qui est prévu pour causer oregon et rien d'autres).

L'ID en EEPROM : code unique, module reconfigurable, pas de code à recompiler / flasher pour changer l'ID.

il est possible de faire de l'I2C software sur l'attiny, cependant, hormis la question de taille / facteur de forme, utiliser des compos tout nu coute il me semble plus cher que des modules du commerce, même par 10 et rend les MAJ de code contraignante. Un clone de pro mini se touche à 1.7€ environ et il est facile de coller le Si7021 au dos si c'est une question d'encombrement (mais je digresse et comprend parfaitement que le tuto OP est basé sur un Tiny)