Domoticz MySensors sur alim externe 230V/5V

[PHP-IP]

Perso je n'ai jamais vu almenter les Nano ou autre via la pin 5V, c'est une pin qui si je ne me trompe pas est une pin en sortie après régulateur. En branchant votre +5V de l'alimentation sur la pin 5V ça envoi du courant là où ça ne devrait pas.
Le 6V (ou 9V) de l'alimentation est a brancher via la pin RAW (ou VIN) et le négatif à la pin GND et là ça devrait fonctionner.

[Keros]

Il y a des alimentations qui passent par les bornes GPIO : j'ai un boitier avec une carte de gestion et il est demandé de brancher l'alimentation du Pi sur la carte de gestion.

[PHP-IP]

Oui mais là on ne parle pas de Raspberry Pi on parle d'Arduinos

[Keros]

Pardon je sors

[jmarcusse]

Et bien voilà, ça marche!
Vous aviez tous raison, merci de vos remarques appropriées, c'était bien un problème d'alimentation.
Ca me servira de bonne leçon de compatibilité électromagnétique... J'explique :
En dessinant le circuit imprimé, j'ai fait passé la piste du 0V (GND) pile sous le transformateur du module d'alim chinois 230V/5V. Ce qui amène perturbations électromagnétiques jusqu'à la NRF24L01, qui arrive à émettre, mais reçoit avec erreurs.

Je l'ai trouvé en dessoudant le module d'alim et en l'éloignant du circuit imprimé : miracle plus de soucis, tout marche nickel!! Evidemment, et le rapprochant de sa place d'origine, même en volant, le soucis est reproduit. Si je l'oriente avec un angle, ou le surélève de quelques mm, ça redevient ok !!!

Il me reste à trouver la bonne configuration, bricoler le cuivre, ou peut être en refaire faire chez JLCPCB, pour 4€ les 10 + 6€ de port, ça va vu la qualité entre nous soit dit. Pas de pb de trous métallisés qui se barrent par ex.

Pour ce qui est de vos remarque d'alimentation, oui il vaut mieux alimenter en RAW avec quelques volts de plus, qui se chargera de réguler à 5V. Ce 5V est utilisable pour quelques périphériques (courant modéré).
Mais si on a qu'une alim 5,00V précise à disposition, on peut alimenter directement sur la pin 5V sans se servir de RAW.

Merci à tous de vos contributions, et joyeux Noël en MySensors !

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[Rpx]

Bonjour,

Content que vous ayez trouvé la cause du dysfonctionnement.
Le NRF24L01 est connu pour sa sensibilité à la qualité de l' alimentation.
Les alimentations à découpage sont aussi connues pour être des nids à parasites côté "AC" -pour nous 220V- et côté "DC".
Côté alternatif les constructeurs mettent souvent des filtres mais il n'y en a pas sur la votre.
Côté continu pour éviter les transitoires, on peut ajouter un 100nF céramique, un 1µF chimique et, éventuellement un 10µF chimique en parallèle.
On peut faire de même en amont et aval des régulateurs linéaires 78xx, AMS1117 (je n'ai jamais vu de 1114) etc...
Les chutes de tensions induites pas ces régulateurs sont variables, les 'datasheets' des AMS1117 donnent de 0.9v min à 1.3v max donc prévoir suffisamment.

Pour votre PCB:
Tester si un bout de PCB simple face sous l' alimentation serait suffisant comme blindage,
Ou supprimer la partie de la piste 0V sous l'alimentation et refaire le circuit avec un fil rigide isolé en faisant le tour,

Sinon ajouter où cela est possible des 100nF et 1µF pour limiter les transitoires sur les ligne d' alimentations.
Et limiter le courant de sortie Filpilote, car en général, il ne doit pas être supérieur à 100mA et les MOC approchent 1A.

Enfin, quelques remarques:
Pourquoi utiliser une RJ45 pour la connexion programmation du Promini ?
Quelle est l'utilité de IC6 ?
Je préfère utiliser un fusible 5x20 plus facile à remplacer.
La trace 0V qui passe sous les opto-triacs est bien trop proche du 220V.
Je mettrais les LEDx de contrôle en série avec celles des opto-triacs.
Quelle est la portée radio de vos modules NRF24L01 en situation (puissance d' émission ? ) et quel type de passerelle utilisez-vous? (puissance d' émission ? )
Avec quel logiciel avez-vous dessiné le schéma et le circuit du PCB ?
Pourriez-vous publier le programme utilisé dans le Promini ?

Cordialement.
Rpx.

[Flying Domotic]

Perso je n'ai jamais vu almenter les Nano ou autre via la pin 5V, c'est une pin qui si je ne me trompe pas est une pin en sortie après régulateur. En branchant votre +5V de l'alimentation sur la pin 5V ça envoi du courant là où ça ne devrait pas.
Le 6V (ou 9V) de l'alimentation est a brancher via la pin RAW (ou VIN) et le négatif à la pin GND et là ça devrait fonctionner.

Bonjour,

J'alimente une dizaine de Nano plus quelques Mega directement sur le 5V depuis plusieurs années sans souci ... De même, j'alimente des D1 mini en 3.3V directement, sans souci non plus ...

Si on regarde bien les schémas Arduino, ça revient au même que de les alimenter au travers de la liaison USB, qui ne pose pas de soucis non plus (pour les ESP, il y a un régulateur 5V/3,3V dans le cas d'alimentation par USB).

[PHP-IP]

Bonsoir,
toujours bon à savoir
Merci

[jmarcusse]

Bonjour Rpx,

Pour te répondre :
- Pardon pour le AMS1117, erreur de frappe.
- J'ai volontairement omis les découplages, car c'est bien connu, ce sont les condos qui à la longue nous trahissent par leur durée de vie. J'avais vérifié le bruit à l'oscillo qui me paraissait tolérable. Mais masse de l'oscillo reliée, mon montage fonctionnait très bien, car oscillo à la terre par sa prise.... C'est plus tard à l'install en place que ça a commencé à déconner.
- Oui le fil de masse pile à l'aplomb du transfo découpage d'alim (kHz) récupère de la friture néfaste. En relevant le module d'alim de quelques mm, tout marche! Mais je suis limité en hauteur, alors oui, je vais décaler la piste de 0V.
J'ai essayer de découpler, même avec une self, rien à faire.
- Pourquoi limiter le courant FP? L'impédance FP de chaque radiateur est déjà bien élevée, utile d'en rajouter tu penses? JE peux toujours prévoir une résistance, quitte à shunter si ça ne va pas.
- Pour la RJ45, il se trouve que j'en avais une poignée d'avance, c'est une connectique comme une autre, ça évite l'utilisation d'un câble dédié.
- IC6 est un BME280, qui permet de mesure température, hygrométrie, barométrie dans chaque pièce "pour le même prix". Au moins le nœud est rentabilisé! Il n'est pas monté sur la photo, j'en avais que 3, déjà installés dans les autres nœuds, j'attends livraison en Janvier. Je mets une courbe en Pj, c'est bien. On voit bien l'ouverture des fenêtres pour aération Covid!
- Pour le fusible, j'ai cherché la miniaturisation, et au moins là on ne risque pas de prendre le 230V. Et puis j'espère bien qu'il ne va pas sauter souvent.
- Oui la trace 230V sous les opto est proche, je me suis planté au dernier moment.
- Les leds sur les optos, c'est un choix. Une led grillée peut dans votre cas induire en erreur, je préfère savoir si la sortie est active ou non, à coup sur. Si la panne est sur l'opto, facile à déduire.
- Pour la portée, je ne suis pas géné du tout dans toute la maison (pavillon année 88, ssol + étage, 23m x 9 x 6m haut). Une Gateway avec Arduino Uno et antenne NRF avec antenne de 12cm permet la com.
- Le PCB a été dessiné avec le très bon logiciel gratuit DesignSpark PCB de Radiospares. Un peu dur au début, mais avec un peu de travail, très convivial à utiliser. Je recommande.
- Pour le programme du ProMini, je ne suis pas sûr d'avoir fait très propre, une bonne mise à jour est nécessaire avant. Mais oui sur le principe!
Merci de votre collaboration et de vos remarques pertinentes, qui sont appréciables.

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[Rpx]

Bonjour jmarcusse,

Merci pour toutes ces précisions.
Pour le courant Filpilote, je ne sais pas, c'est juste que dans les documentations que j' ai lues, il est limité à 100mA, je ne sais pas si c' est une norme. Par contre dans la NFC15100, le cas du Filpilote est prévu.
Bon, en fouillant un peu, je suis arrivé sur https://www.radiateur-electrique.org/fi ... iateur.php où on a :

Norme :

Les ordres de programmation sont générés et mesurés par rapport au neutre
Signaux électriques : 230 Volts 0,1 Ampère max
Le standard GIFAM encadre l'impédance d'entrée des récepteurs entre 100 et 500 kilo ohms, ce qui permet de relier de nombreux appareils de chauffage sur la même ligne. Souvent de 10 à 20 selon les caractéristiques du matériel émetteur. Par exemple, un programmateur pouvant délivrer 30 mA peut commander environ 15 thermostats d'impédance 200 K ohms.
Les signaux "confort -1°C" et "confort -2°C" correspondent à des périodes de présence du 230 volts alternatifs de 3 et 7 secondes espacées de périodes d'absence de signal d'environ 5 minutes. Pour des raisons techniques, la prise en compte de ces ordres peut demander un délai de 5 minutes. Quand un récepteur 4 ordres reçoit ces ordres spéciaux, il les ignore et reste en mode confort.

Confort : température de consigne en usage normal réglable de 7 à 30 °C par l'utilisateur
Eco ou réduit : température de confort abaissée de 3,5°C
Hors gel : régulation réglée sur 7 à 8°C
Arrêt : mise à l'arrêt de l'appareil (ou délestage)

Mais comme vous n' avez qu' un seul radiateur commandé à chaque fois, et qu'il ont par construction une forte impédance d'entrée, ça n'est pas important.

Pour le programme c'est juste de la curiosité, je n'ai pas de chauffage électrique, juste quelques radiateurs d' appoint.
Je m' intéresse au Filpilote dans l'autre sens, en réception, j'ai un thermostat programmateur hebdomadaire trois zones, que je compte utiliser pour gérer une chaudière fioul . J'ai donc réalisé un décodeur quatre ordres.
J'ai eu du mal à trouver sur le net de quoi le réaliser.
C'est d'autant plus ballot, que par le passé j' ai remis en état quatre ou cinq radiateurs électriques à Filpilote sans penser à relever le schéma du décodeur FP. La panne standard étant l' alimentation sans transfo du circuit, le condensateur X2 1µF ou 1,5µF hors service... Si vous avez un radiateur en panne vérifiez avant de le mettre en déchetterie.
Dans la chaufferie, je compte placer une alimentation 5v, un Promini 3.3v avec un NRF24 et au moins quatre interfaces, le décodeur Filpilote, une interface relais 220v pour commander la chaudière -comme un thermostat basique- et deux détecteurs de 220v pour remonter l'état de la chaudière Brûleur actif et Défaut.
Le but est de suivre le fonctionnement dans un premier temps et par la suite d' optimiser suivant les besoins à travers Domoticz et le Promini pour limiter ou forcer un redémarrage en dehors ou dans les plages de temps prévues.

Bon, on m' objectera : Pourquoi faire si compliqué ? et la réponse la plus simple, c'est juste pourvoir si c'est faisable.

Cordialement.
Rpx.